里斯本卡斯凯斯魅力酒店怎么样？有什么好玩的地方？

对于想要捕捉卡斯凯斯城市风采的旅客来说，卡斯凯斯魅力酒前穗店The Charm of Cascais是一个理想的选择从酒店出发，至卡斯卡伊斯火车站仅有1km远。附近很多景点，包括Yoga Masha康德斯卡斯特罗吉马良斯博物馆和Farol da Guia都离酒店不远。酒店坐落于Casa Verdades de Faria边，附近还有很多景点包括Praia das Moitas和Duna Da Cresmina。 客房内的所有设施都是经过精心的考虑和安排，包括熨衣设备房内保险箱和空调，满足您入住需求的同时又能增添家的温馨感。倘若您在忙碌的一天塌饥后想在自己的客房内放松，提供拖鞋和吹风机的客房浴室是不错的选择。在酒吧点上一杯消除一天的疲劳，对于旅客来说是一个不错的休闲选择。在享受酒店贴心周到的餐饮服务的同时，也别放弃对周边美味的探索，Restaurante Marisco Na Praa海鲜也许是一个可以让您找到答案的地方。 相信按摩室周到的服务和室外游泳池一流的设施，会让您拥有别样的体验。酒店的商务中心提供优质服务，是众多商旅客选择入住这里的原因。酒店提供的干洗服务，让您的旅途更加方便。 以上信息来自

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里斯本特色美食有哪些

濒临大西洋的得天独厚的自然条件，使得里斯本的海产品特别丰富新鲜。为各个区域港口服务的渔船每天都要捕回大量鱼和贝壳，这些鲜货要么炖煮或者熬汤，要么简单处理一下再现烤，都是鲜美至极的正宗葡萄牙海鲜。烤沙丁鱼是全国闻名的美食。从六月份开始整个夏天欢宴，沙丁鱼是必备食材，特别是在里斯本，你可以在传统餐厅或者海滨咖啡露台的菜单上找到它们的踪影——通常最地道的吃法是佐以烤胡椒粉和葡萄牙橄榄油一同品尝。

提到美酒美食，不能不说葡萄牙的奶酪：Serra da Estrela奶酪最为著名，但是葡萄牙还有许多其他同样美味的奶酪，比如：Nisa、Azeit o、Castelo Branco等。很久很久以前，修道院的面包师就负责研制各种美味诱人的甜点和油酥面馅饼，在如今的人们看来，这些甜品都依旧让人垂涎欲滴。在你享受了正餐之后，请不要错过美味的甜点。其中比较有特色的是一种名为“柔软甜蛋（soft eggs）”的甜品，是由米饭布丁和肉桂混合而成。在Alentejo和Algarve还有很多其他的甜品。将鸡蛋与糖和杏仁通过不同的方式混合之后，就能制作出许多新口味的甜品。葡萄牙甜品中最为著名的要数“葡式蛋挞（pastel de nata）”这款精致小点已经在中国和日本家喻户晓了。

葡萄牙菜喜欢用橄榄油、大蒜、香草、番茄及海盐来调味，但香料用得不多。喜欢吃海鲜的人来到葡萄牙就没错了，因为海鲜料理非常丰富多样，有墨鱼（Choco）、鲽鱼（Linguado）、鳕鱼、旗鱼（Peixe Espada）、章鱼（Polvo）、鳗鱼、贝类（seashell）及花枝（Lula）等，大部分的菜单上都可找到猪肉、鸡肉及牛肉简缺；很多餐厅也有供应米食。葡萄牙美食Portuguese Cuisine在夏天，可以品尝当地的美味佳肴，如烤沙丁鱼和拌生菜等。

想要来一顿便宜的餐点，可以试试看当地的三明治(Sandes)外加一道汤（Soaps），份量多又丰富。素食者还可以试看看用葡萄牙著名的起士（queijos）做的起士三明治（sandes）。有了美食，当然少不了醇酒，有名的波尔多酒（vinhodo porto）及当地酿造的葡萄酒都是上上之选。记得留一点肚子享用葡萄牙的点心，餐厅里的糕点（许多甜点内都有掺酒）、乳酪和水果都是不错的选择。或是在路边摊来份冰淇淋（sorvete）也不错。

鱼类：鳕鱼是葡萄牙国菜，据说有365种做法，可以在一年中每天吃一种。布拉日鳕鱼是一道传统菜：干鳕鱼、鸡蛋、土豆薄片、葱头一起煮，量很大。烤鳕鱼是最简单的菜肴之一：加少许蒜放在炉子里烤，然后加些蒸土豆和蔬菜。为了调味，还可加一些橄榄油。剑鱼是大西洋马德拉群岛深海里的一种大鳗鱼。这是国外几乎不知道的名菜，鲜肉白而硬，腥味比其它海鱼小得多。箭鱼是葡萄牙人饭桌上的一道重要的传统菜，其做法经常是烤制。

肉类：比托克(Bitoque)有很多品种。肯定会吃到烧得很好的牛排，加一个鸡蛋、蔬菜和沙司。这是一道古老的菜，现吃现做。牛排(Bife)，带血吃或烧熟竖宴吃。瓦日亚牛排(BifedeVazia)更加鲜嫩味美。克日多(Cozido) 是蔬菜牛肉浓汤的葡萄牙语音译。但烹调时通常用猪肉作底料，而且汤中的土豆多于红豆。

汤类：绿色蔬菜汤是一种白菜土豆汤，汤中放白菜片和少量的辣味小香肠。它原产于北方，现在是葡萄牙有名的汤。阿连特佳纳汤。从前，它是阿连特茹地区贫苦农民唯一的汤菜。现在，豪华饭店在精心烹制中加入了蒜、香菜和橄榄油，上菜时外带一个鸡蛋和面包片。加斯帕朔汤(Gaspacho)。这是传统的番茄和蔬菜凉汤，葡萄牙南方的饭馆多做这种汤。阿索尔达汤(Acorda)。这是一种香菜、橄榄油和鱼类烹制的汤，有时加其他海味，香醇可口。

用餐时间：葡萄牙的用餐时间跟西班牙类似，午餐时间是从中午到14：00之间供应，晚餐时间则是从晚上9点到深夜，早餐通常较简单，午餐为一天最拦纤辩重要的一餐，下午肚子饿了，可以到小吃店来点面包和小点心。

里斯本旅游住什么区

Campolide区域是很繁华的商业区，从自由大道(AvenidadaLiberdade)这个最繁华的商业街并号称里斯本的香榭丽舍一直往南边走，经过拉斯多雷多斯(Restauradores)广场，穿过两个并列紧挨着的罗西欧Rossio广场和无花果广场(PracadaFigueira)就能与古色古香的baixa相通。Campolide和SaoJoaodeDeus很适合商务和购物型游客选择住宿。这里离机场的相对距离也比较近。 标间均价：481元人民币 推荐酒店>>> 喜来登葡京及水疗酒店(SheratonLisboaHotelAndSpa) 性价比很高的一家酒店。房间采光很好，干净整洁。 泽尼兆衡睁特葡京酒店(HotelZenitLisboa) 距离主要街道很近，可以叫早。服务态度好得不得了。 里斯本提亚拉公园大西洋酒店(TiaraParkAtlanticLisboaHotel) 房间很干净，设计有自己的风格拦轮。可以看到很美的风景。 阿里族岁夫阿维尼达斯酒店(HotelAlifAvenidas) 离着地铁站只隔了一条街。附近有一个大型超级市场。同一条街上有几家酒吧，还有面包房。房间很干净舒适。

冬日暖阳拔“牙”记（二十）里斯本：邂逅惊艳七丘夜城

去过欧洲的朋友都知道，相比起国内精彩纷呈的夜生活，在这里的大部分城市都显得比较冷清，一过了晚上8点钟，商店、餐厅就会纷纷关门，大街上也人潮减退，令人大叹：好山、好水、好无聊。

而位于南欧的一座主要城市，却拥有无比迷人的夜，这里入夜之后，灯火通明、热闹熙攘，有咖啡，有 美食 ，有七彩霓裳和璀璨灯火，更有荡气回肠的文艺表演，被誉为“欧洲最精彩夜生活”，这里就是葡萄牙的首都里斯本 Lisbon。

自由大街Avenida da Liberdade——光复广场Praça dos Restauradores——罗西奥广场Praça Rossio——中央车站estacao central do Rossio——奥古斯塔街凯旋门Arco da Rua Augusta——圣胡斯塔升降机Elevador de Santa Justa

作为葡萄牙的首都，里斯本 Lisbon是欧洲最古老的城市之一，是一个古老而繁华的港口城市，更是一个让灵魂自由的城市，毫无门第衡唯悄之见。

里斯本依山傍水，整个城市分布在7个小山丘上，所以被称为“七丘之城”。在七座山丘之间的平坦土地上，有一条贯穿市中心的中轴线——自由大道Avenida da Liberdade。

我们预定的酒店就在自由大道旁。放好行李，已是华灯初上时分，我们便信步走上里斯本的中轴线。

自由大街，是一条繁华的商业街，长约1.2公里，道路很宽，中间是六车道，两边是连绵无尽的林荫步道，步行道上镶嵌着由黑白两色马赛克拼成各式花纹的漂亮地砖，漫步其中惬意悠然。

里斯本大部分道路都是这种葡式碎石路，一种延续百年的铺砌工艺，流行于曾经的航海王国和它的殖民地，进而成为葡萄牙的另一张名片。如今，极尽各色花式的黑白碎石拼砌的艺术品，却是依附在大地上，以马路的形式展现出来，绝无仅有的供车碾人踏的艺术品。

瓷砖是葡萄牙建筑的永恒特征。走在里斯本大街小巷上，瓷砖的装饰随处可见，即使是在一些“大户人家”，如今仍保留着使用瓷砖的传统。

自由大街建成于里斯本1755年的大地震之后，被看成是里斯本重建 历史 上的杰作。在大道两侧的林荫道中，散落着有许许多多城市雕像，使得整条大道像一个带状公园似的。

自由大街上林立着多家酒店、各种 时尚 商店，被称为葡萄牙的“香榭丽舍大道”。

自由大道上还有不少高级餐厅和剧院，是享用浪漫夜晚的好去处。

行进中，最先吸引我的是道路中间的大型雕塑：第一次世界大战阵亡纪念碑。一个士兵俯身半跪，右手紧握手雷咐渣，脚下满是手雷，面容凄苦，凝视前方。身旁的母亲左手怀抱旗帜，目光似在安抚战士。白色的石雕基座下鲜花围绕。这幅巨大雕塑异常精致的雕琢，让它在夜色中显得格外与众不同。

纪念碑后面是西班牙驻葡萄牙大使馆Embaixada da Espanha。

共享经济现已在山简里斯本悄然流行起来，不仅有共享单车，甚至还有共享滑板车，这多少有些让我感到惊讶。更让我没有想到的是，所有的共享单车停靠站都有免费无线网络供人们连接。

走着走着，便来到了光复广场Praça dos Restauradores。在这里自由大道被一分为二，且在中间部分围出一个狭长广场。

广场中央高耸入云的方尖碑竖立于1886年，这块方尖碑是为纪念1640年葡萄牙在经过西班牙60年统治后重新独立而建立的独立纪念碑。

在方尖碑基座的南北两侧各竖有象征着“独立”和“胜利”的青铜雕像。

光复广场周围最引人注目的是建于17世纪的古建筑福兹宫Foz Palace，内部装饰华丽，著名电影《里斯本秘境》曾在这儿取景。现在是国家 体育 博物馆。

继续前行，马路左边是葡萄牙最重要的演出场所，新古典主义风格的玛利亚二世国家剧院Teatro Nacional Dona Maria II。

转到国家剧院正门，只见门廊由6根爱奥尼亚式柱子支撑，相传取自于地震中倒塌的各圣方济修道院。门廊顶部的三角形顶饰，左边的雕像是代表悲剧的墨尔波墨涅；右边的雕像是代表喜剧的塔利亚；中间的雕像是葡萄牙戏剧之父——吉尔文森特Gil Vicente。

国家剧院的正面即是罗西奥广场Praça Rossio，是人民举行庆祝活动、斗牛和进行处决的地方。

广场路面是由细小的黑白碎石拼成，花纹呈现水波纹状态，颇具过去大航海时代的精神。

罗西欧广场是里斯本的交通枢纽，南北各有一座精美的欧式喷泉，簇拥着中间的高大立柱。

广场中央高高耸立的是佩德罗四世纪念碑，白色的大理石柱上，是一尊佩德罗四世站立的青铜雕像，他内着军装，外披皇袍，头戴皇冠，手持宪章，体现了他在 历史 上的多重身份和重要地位。

铜像下方的基座上是4尊人物雕像，分别象征古希腊思想中的义、智、勇、节四德。每一面各有4个盾徽，代表了葡萄牙的16个城市。

漫步在波浪起伏的罗西奥广场上，环顾四周景色，好像回到了十八、十九世纪一样。

从复兴广场走向罗西奥广场时，我们注意到马路右边有一座非常漂亮的建筑。离开罗西奥广场，我们专程前往看个究竟。

原来，它就是被誉为全球最美的火车站之一的里斯本的中央车站estacao central do Rossio，也称之为罗西奥火车站。

火车站是一座米白色的方形建筑，夜晚时分，在黄色灯光的照射下，更显高贵、典雅的气质。

其马蹄形的大门相当夺目，相互交缠的M形外圈缀饰着精美的雕花，配上红铜色的铁艺门窗，更显优雅，屋顶正中还有一座钟塔，充满18世纪的风格，跟给人以繁忙印象中的传统火车站的完全不同。

罗西奥火车站是通往葡萄牙各城市的交通枢纽，至今仍然在使用。

里斯本就是这么错落有致，顺着这蜿蜒曲折的楼梯可以上到火车站的二楼。

二楼大平台是等待出租车的地方，在这里可以看到里斯本特有的山坡上的小街道。

站在这里，透过街道两侧楼房的缝隙，还可以望到罗西奥广场上高高的立柱。

记得在上楼梯时，看到有一家餐厅的橱窗里挂着一条硕大的海鱼，下面整齐地码放着鱼虾等各式海鲜，看着很新鲜。于是，我们折返回去，推门走进了我们平生第一家葡萄牙餐厅。

走进餐厅，第一眼就看到吧台上方贴满了各国的纸币，看来这里接待过来自世界各地的食客。

来之前就听说，葡萄牙的海鲜饭似乎比西班牙更衣钵正统。据说，每家葡式餐厅都有海鲜饭，和西班牙海鲜饭不同的，葡式海鲜饭更像海鲜粥，汤汁很多，整锅饭像是用各种贝类的汤汁炖煮，每一颗米粒都吸饱了汤汁，又咸又鲜。

当一锅黄澄澄、金灿灿的葡式海鲜饭端上桌来时，我们迫不及待地大快朵颐。说实话，这一尝彻底刷新了我对海鲜饭的看法。葡萄牙海鲜饭虽然名气比不得西班牙大，但饭却绝不夹生干巴，而是软绵香弹，浓汤汁水，用料也十分慷慨。　

此外，还点了一份牛排饭，中规中矩，没有什么亮点。

晚餐后，我们沿着奥古斯塔步行街继续前行。只见步行街两边商店林立，繁华而喧闹，咖啡馆与高档商店并肩，流浪艺人与流动摊贩为伴，华灯高射，情侣婆娑，里斯本的夜真的很包容、很浪漫。

行进中，我们发现两旁还有许多保持着当年模样的杂货店，屋内堆满了食品和日用品。不经意间还可以欣喜地看到写着中文招牌的商店。

和同胞在异国的土地相见，更多的是相互间的问候；他们的话语却让漂泊海外的我们平添几分亲切和感动，拉近了与这座陌生城市的距离。

走着走着，一扇巨大的凯旋门静默地矗立在夜色中。和法国巴黎的那座凯旋门的纪念意义有所不同的是，里斯本的凯旋门是纪念这里大地震后重生的一个象征。

白色大理石建造的奥古斯塔凯旋门Arco da Rua Augusta，正对着奥古斯塔步行街方向有一座巨大、精心雕刻的钟，相较于英国伦敦的大本钟那种外观较为保守、传统的设计风格之下，这大钟则显得比较精致。

时至今日，大钟仍两个月就要人工上发条一次，真正的“充电5分钟，待机2个月”模式。

奥古斯塔凯旋门最初的设计是一座钟楼，但因工期经过一个多世纪的拖延，最终演变为精雕细刻的拱门结构。站在凯旋门下，抬头仰望精雕细琢的凯旋门内顶，仍能感受到肃穆感。

夜色里，从凯旋门延伸出来的拱形长廊颇具富有文艺气息，欧式垂灯照射在长廊上形成一道道有层次感的光影，使得长廊更有韵味。

穿过凯旋门，来到商业广场。回望里斯本的这座胜利门，一道精致的白色拱门，由6根11米高的圆柱支撑，上面装饰着各种 历史 英雄人物的大理石雕像，中间是葡萄牙国徽。

最高处女神代表着荣耀，站立于三层宝座上，手持两顶冠冕，象征两侧的美德和天赋，上面葡萄牙文：荣耀为天赋和勇气加冕。

此外，柱顶还有四尊雕像，右侧的两尊为努诺·阿尔瓦雷斯·佩雷拉和庞巴尔侯爵，左侧的则是达·伽马和韦里亚托。两个斜卧的人物象征流经葡萄牙的两条大河——特茹河和杜罗河。

1511年时，皇宫从圣乔治堡迁到此处，长达400年之久。直到1755年的大地震与海啸被夷为平地，仅留下了中间拱门。

大地震后，重建里斯本时，在原来皇宫的遗址上，开辟了这个大广场，并命名为“商业广场”，以抬高资产阶级的地位，打压旧贵族。

夜幕下，广场正中矗立着地震时期的统治者阿方索一世的骑马雕像，黑色的青铜马践踏着凶猛的毒蛇。因马身雕塑通体黑色，故而商业广场得一昵称“黑马广场”。

如今，阿方索一世一直默默注视着曾经的出海港，那些葡萄牙曾经的勇士，熙熙攘攘终归于平静。现在有的只是微风习习，惬意的晚间漫步。

广场三面环绕着黄色的市政大楼，曾经是葡萄牙王宫的所在地。1910年葡萄牙革命后，宫殿转变成政府行政机构，颜色才由粉红色改成今天所见的黄色。

凯旋门与商业广场之间的小石块路面，被岁月磨得油光发亮，半空中则是纵横交错的“蜘蛛网”（有轨电车线），不远处一辆百年有轨电车正缓缓驶来，颇有种穿越的感觉。

电车在老城里穿梭，纵横交错、高低起伏的轨道是它的脉搏，不疾不徐。

夜幕下，百年电车的黄色车身与四周的黄色建筑浑然一体，成为里斯本夜色中一道流动的风景线。

有轨电车叮叮铛铛摇铃驶过凯旋门，它犹如斯本最原始的心跳，又像里斯本居民的摇篮曲，自1901年响起，至今依旧悦耳动听，更让这个安静的里斯本夜晚自带浪漫氛围。

精致古典的造型，明亮黄色的车身，里斯本的电车或许比任何建筑更能表达这座古城的风范。

尽管已是夜晚，但凯旋门前仍车水马龙，古老的有轨电车和现代电车并驾齐驱，各色车辆穿梭往来，一派繁忙景象。

凯旋门一边临特茹河，一边通往升降机。沿着奥古斯塔街一路往北，一路从底部走上来，默默攀升了数层楼高的路途。这时我们才真切地感受到：漫步里斯本需要很强大的脚力！

在两座高楼之间，我们终于看到了那座开放至今已有百年 历史 的圣胡斯塔升降机Elevador de Santa Justa，里斯本唯一向公众开放的直上直下的电梯，几乎是所有来里斯本 旅游 的人都必朝圣的地方。

其实这电梯真的很酷，它垂直高度达45米，大概相当于10层楼的高度。但由于夹在两栋楼房的中间，周围空间狭窄，人来人往，故而很难将其照全。

里斯本是一个山城，坡度都挺陡的，升降机可以将上城和下连接起来。乘坐升降机5欧/人，说实话真心感觉略贵，我们没舍得花这笔钱。再加上夜晚时分，似乎已经停止运营，因为没有了排队的长龙。

里斯本是一个山城，老城的山路真不是闹着玩的，有无数这样的台阶，漫长而狭窄，往往好容易一段台阶走到了头， 眼前又是另一段几乎望不到头的台阶。

走在高低起伏、铺满鹅卵石的小巷中，登上一段又一段望不到头的台阶，与渐渐破败的摩尔人房屋擦肩而过，仿佛置身一部岁月感十足的老电影中。

即使在较宽的地段，其坡度也依然很大，因而，乘车感觉就像过山车一样的感觉。

在坡道旁，我们看到了这样一幅城市壁画，它让我爱上了里斯本的电车。这也是由时间养成的经典，正如威尼斯的一号巴士船，九龙及香港之间的天星小轮······

我喜欢有电车的城市，因为电车，一座城市便仿佛还沉溺在一些过去的时光里。

保留一些旧时代的经典生活方式，是美好的，不单只供我们这些游客玩赏，对城市居民来说，也是一种回忆的归属感。

大航海的辉煌 历史 让葡萄牙成为五湖四海文化交融之地，这里既有北欧的礼貌，也有南欧的热闹，既有非洲的奔放，也有亚洲的谦让。

当夜色降临，里斯本这座繁华热闹的古老城市又会呈现出另一番景象。夜色烂漫而又神秘醉人，活力四射而又慵懒惬意，里斯本的夜生活总是能存在着各种可能，能够满足世界上最挑剔的夜猫子的需求。

和国内大都市不同，里斯本恬静、整洁、舒适而优雅。大街上、商店里没有嘈杂的声音，人们从不会高声喧哗。街头艺人不时吹送着曼妙的音乐，我就想，寻一把长椅，慵懒地躺在这温柔的夜色里，该是一件多惬意的事啊！

里斯本的老城，像是年过半百的老人，经历了人生波折之后，生活渐渐归于平静，不急不缓，优雅从容地经营着自己的生活。

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去葡萄牙里斯本旅游，请问葡萄牙有哪些值得推荐的美食？

葡萄牙拥有如风景和遗产一般丰富且多样的美食。

海鲜

葡萄牙位于南欧洲沿海，有海洋暖流 的“眷顾”，气候温和，海产丰富，这份天赐的礼物，便顺理成章地成了葡菜的主料。您可以品尝一下简单的烤鱼，总是那么地新鲜。正如您想的那样，鱼和海鲜广泛分布在整个海岸线上，海鲜拌饭和鱼拌饭都是明智的选择。

葡萄牙餐的一大特色是以顶级新鲜的鳕鱼 (腌制后就是“马介休”咸鱼)、游水虾、螃蟹及各类贝壳类海鲜，泡制出自成一格的前菜和主菜。而与这些菜式配合来品尝的，是葡萄牙的葡萄酒。主人介绍说，在葡萄牙，每餐都以不同的葡萄酒来配合不同的菜肴。葡萄牙人离不开葡萄酒，甚至有人以酒当信山水来喝。可见葡萄酒在葡萄牙人心里的地位。

葡萄酒

葡萄牙葡萄酒出名的有很多———那里也是最早种植葡萄，酿制葡萄酒的地方。波特酒(PORT)、马德拉酒(MADEIRA WINE)，还有玫瑰酒(Rose)、登(DAO)、多罗(DOURO)是葡萄牙特有的葡萄酒，在享受美食的不同阶段，配以不同的酒，品尝前菜时, 佐以葡国北部特产的葡萄白酒———青酒，能提升口感。

每一道菜都有适合的酒来做搭配。葡萄牙全国都生产葡萄酒，如果说波尔图（Porto）的葡萄酒很有名，那么杜罗（Douro）与阿伦特茹（Alentejo）的红葡萄酒，以及其他地方的很多葡萄酒也都毫不逊色。

其他

在肉菜中，一个全国性的建议：常用的葡萄牙做法就是把肉和蔬菜放一起炖，且用多些水。葡萄牙的橄榄品质好，经常用来跟各种做法的鳕鱼配菜（据说鳕鱼有1001种做法）。

常提起的是塞拉（Serra）的奶酪，但是葡萄牙中部地区与阿伦特茹地区的奶酪也都很好吃。还有甜点，它们来源于许多修道院，以前是在那里做成的。一定不能放弃品尝蛋塔，常常跟咖啡搭配吃，我们总是吃得很快。

典型葡餐

前菜配青酒

品尝前菜时, 佐以葡国北部特产的葡萄白酒——青酒，能提升口感。

出来的前菜似曾相识，但仔细品尝却发现有所不同——一般的葡式酿蟹盖，是将新鲜蟹拆肉拌洋葱酿进蟹壳炸，吃一个已经满足。将蟹肉拌了清淡的沙律酱和洋歼坦和葱，再铺上芝士略焗——窃以为这样更能带出蟹肉的鲜味。而另一款茄汁蚬，茄汁的浓香与蚬的鲜味也配搭得恰如其分，只是蚬壳多了一点，吃得不够过瘾。

前菜配的是云豪华迪（VINHO VERDE），是葡国波特酒以外的另一种特产。入口有果香，其“青嫩”的感觉正好带出海鲜的“鲜味”。

主菜与波特酒

葡国海鲜大会。那由西红柿、洋葱、咖喱调制而成的汤汁最精彩，香浓但没有抢掉海鲜的鲜甜。那亮红汤汁内映衬着的肉蟹、带子、青口、大虾，每一品种仿佛都经过精挑细选，饱满鲜嫩，正印证了葡国菜“用最好的材料做最好的菜”的烹调意念。

葡萄牙红酒历史有其璀璨的一页，其所产的著名甜酒波特酒PORTO， 曾取代过法国葡萄酒成为英国皇室贵族流行的饮品。

配主菜的红酒是波特酒(PORTO)，开瓶后的香型已经很丰富；未经充分氧化先试试，葡萄味醇厚，口感也很流畅。波特(POR?鄄TO)酒其实是和雪莉酒一般都属于酒精加强葡萄酒，主要不同的是波特酒加葡萄蒸馏酒精是在发酵没有结束前，就是在葡萄汁发酵的时候加入的，因为酵母在高酒精（超过15度）条件下就会被杀死，而波特酒中的酒精度往往是达到20度左右的，由于葡萄汁没发酵完就终止了发酵，所以波特酒都是甜的。

波特酒除了能配海鲜外，配味道较为浓郁的菜式也非常合适，如猪肉、猪手，以及主人后来给我们加的一道三角豆焖牛肚。三角豆又叫做鹰嘴豆，味道跟碗豆很相似，是葡国常用的豆类。这道菜于简单处见功夫，煨腍的三角豆加牛肚用特制酱汁q透，香浓之外又不油腻，非常入味。用葡萄牙红酒配这个氏盯肉也很绝，如 MARQUES DE BORDA，其香型很丰富；未经充分氧化先试试，葡萄味敦厚，但略嫌涩口。充分氧化后，香型转化成很独特的陈皮味，口感也舒服了，虽然还有点涩，但用来衬托肉香，还是很有意思的。

以酒佐甜品

如巧克力慕丝配红酒，将波特酒淋入慕丝中，酒味混着甜味，感觉很特别，果然名不虚传。另一款香橙班戟中班戟是算是寻常东西，但用了橙汁及橙酒做调味汁，配上雪糕，几种不同的味道混合在一起，带出一种新鲜的，从未试过的感觉。

葡萄牙阿尔加维：那些天涯海角的事

机缘这件事总是很奇妙。不曾想到，会在第一次到达的陌生国度葡萄牙住下来已经两年多。中南部的阿连特茹（Alentejo）大区，满眼是望不见尽头的田野起伏，这里有着世界最大面积的栓皮栎林，是全球酒业软木塞的重要供给地，田野里的橡树下，也总是会见到一边踱步一边窥探周遭寻觅着野生橡果的伊比利亚半岛自然放养的黑猪。

起初，住在小城欧里基（Ourique），后来又搬到更南部的法鲁附近的阿尔科廷（Faro, Alcoutim），公共交通都极为不便，乡野生活摊开的是从未有过的日常起居，平静的一天天节奏缓慢，回望的一月月却又像飞一样迅捷。里斯本、波尔图、罗卡角、蛋挞、黄色有轨电车……这些都是当葡萄牙还是遥远国度时的关键词，可久居于此，私人地图里的葡萄牙却是点缀在欧洲大陆西南角的一片片海滩串起来的深浅不一的蓝色海岸线，环绕葡国最南部的大区阿尔加维（Algarve）沿岸的一个个天涯海角。

海洋对于这个一半国境线是海岸线的国家，确实有着非比寻常的意义。五百年前，人类就是在这里有组织有规划地告别了对陆地的固守，驶向神秘广袤的大海，开始了 探索 世界版图的冒险。而海洋对于居住在葡萄牙的现代人而言，成了寻常生活里的馈赠。它用浩瀚提醒你了解自己的渺小，用各种各样的蓝色开朗你的紧张，用粗犷又鲜 美食 物满足你的口腹之欲。

周末，我们常在星期天临近中午的时候出发，目的地的选取方式也变得很随性——直接拽放谷歌地图到北大西洋与这片大陆交接处某个灯塔坐落的海角，省却了阅读旅行者分享在网络上的经验，半个白天总也会相逢意想不到的美妙天光与海的故事，还有只有在投入自然后才能感知到的如此多样的颜色。

欧洲大陆最西南的灯塔 （许琦/图）

说起来，凯米洛海滩(Camilo Beach)和临近的佩达德角(Ponta da Piedade)算是我们两年多以来最早到访的天涯海角，从波尔蒂芒(Portimao)冬天正午刺目的银蓝色一路开车到拉古什(Lagos)小城的南方海岸，由此开始对葡萄牙阿尔加维地区(Algarve)的 探索 。

比起法国、意大利慵懒的蔚蓝海岸，葡萄牙南部的阿尔加维海岸是有着孤野灵魂的那一批欧洲人心目中的度假地。这里一年里有三千多个小时的日照，夏季的海滩上总是躺满了浑身赤裸的人。而当暑假过去，天气渐冷之后，阿尔加维回归到了它的本来面目。于我，冬天的凯米洛海滩和佩达德角是一片有疗愈功能的境地，很像葡萄牙诗人费尔南多·佩索阿(Fernando Pessoa)在字句里想象的远乡和旷古，听风过耳，坐在悬崖上，看日头一点点沉下去，满月把乌黑的海面照得雪白，那是只属于自己的巨大平静，好像杉本博司记录的那样。

海滩上也有慵懒而不忘优雅的游客。 （许琦/图）

站在凯米洛海族脊滩的悬崖上瞭望，礁石上的最后一片阳光移开后，平静海面上散落的微小山峰让我第一次在西方世界感受到禅意，好像回到雨季里京都的龙安寺，坐在石庭前久久张望眼前那片神秘枯山水的场面。

阿尔加维的海滩十分友好，从悬崖顺着木台阶一路往下，就可以到达海边。潮汐流转，一天里会吞吐出不一样的海滩。礁石上兆告渗沉积的海底生物化石，藤壶找到一块石头再也不走，栖居万年，留下来密密麻麻翕张的圆口如同礁石的毛孔。通过礁石壁的“隧道”，可以穿行到隔壁岩湾的小沙滩游荡，这里有几块仿佛来自异空的小礁石。潮位低时，还能钻进迷你的岩洞里欣赏洞顶自然开口框出的天空变幻。

与凯米洛海滩毗邻的佩达德角，集奇峰怪石于大成。由于三面环海，这里是享用日升日落的最佳地点。傍晚，悬崖上天然凹凸形成的零 星座 位上互相依偎共赏落日的旅人是这里的风景。五月，六点刚过的清友信晨，裹着附近酒店的一条海滩毛巾来看日出，早晨由蓝色渐变成的新鲜浅粉色与傍晚从橘色变成的深情粉色完全不一样，就像沾着朝露的芍药和玫瑰的不同。

那天整个悬崖只有我们两个人，直到走到山下那一片局促的礁石上，遇见几个来自世界各地的摄影发烧友。这些壮游全球、亲临过各处海湾沙滩的摄影人为北大西洋这个不为人知的角落雀跃。他们赞美着葡萄牙的海自带荒蛮气质，鬼斧神工的程度远远超过盛名在外的澳洲大洋路“十二门徒”。清晨，太阳从眼前的“拱门”里射出第一缕光线，不一会儿，温柔的浪潮就会在身边的礁石铺上一层又一层金色，阐释着何谓“自然的神圣性”。

凯米洛海滩 （许琦/图）

这片地带的周末短途旅行少说也有七八次。山海之外，来凯米洛海滩还有一个理由——悬崖餐厅O Camilo。与葡萄牙乡间大多数餐厅家族式的老派感不一样，O Camilo年轻活力，环境优雅现代，无论是在眺望海岸的露台还是落地玻璃包围的室内，都有置身海岛度假酒店的松快，北大西洋的冷峻摇身一变成了地中海边的散漫。遗世独立的O Camilo主打阿尔加维传统菜肴，进门迎接你的冰柜是餐厅的标志，这里展示着当天捕捞的大洋鱼鲜，伊比利亚红虾、生蚝、藤壶、金目鲷等散发着性感的光彩，我们常常会为选择哪条漂亮的鱼费一会儿神。灵感纷呈的创意开胃菜tapas拼盘每次都不一样，自制的海鲜烩、烤菌类、鱼酱肉酱鸡肝酱每每都有惊喜。甜品呢，每次一到餐厅就去看那个透明的冷柜，让相熟的侍应把那块起司柠檬塔留好以防沽清。这样一间优质餐厅，价格却非常友好，伊比利亚风格的藏酒也独具眼光，性价比极高。

萨尔当角（Cabo Sardão），一片陆地尽头的乌黑峭壁，需要穿过天空之下的浪漫足球场到达。最近一次的拜访是盛夏晚间八点，整个世界的空气里散落着北大西洋凶猛浪潮扑到岩礁后的水汽，光有点像烟雾一样缭绕在这个黄昏。夕阳最后成了一片粉色的羽毛消失在海平线尽头。

这里是葡萄牙西南颇受欢迎的徒步路线“渔夫小径”中的一个地标。眼前，锯齿状的峭壁构成欧洲大陆的轮廓，一望无垠，开满野花。三月的时候，这片悬崖总是被雨幕笼罩。海浪苍蓝，在狂风里凝聚成一股迫人的力气，撞向刻满了黑色横纹的山崖，投下白色的水雾，在天地之间留下震颤的回响。海鸟们顺着风滑翔在峭壁之上，飞得不费一点力气。视线随着一只雪白的鹳鸟降落的轨迹发现了它搭在锋利岩壁顶端的窝。两对雪白的羽翼并肩而立，守在这样一片天涯海角的家，看巨浪翻滚，日升日落，天光明灭，真是浪漫至极又壮丽至极的事。

悬崖上的鹳鸟巢 （许琦/图）

初夏再返，鹳鸟的小巢已经是另一番景象。只剩一只踮着细长的脚伫立天涯一方，可仔细看，它的脚边多了三两只幼鸟。雨越下越大，鹳鸟妈妈的翅膀就会不由地张开来护着小孩，从三个月前恋爱着的她变成母亲的她，有时候也会望向远方，或许正是等待伴侣觅食而返。

但如果用一种感官来回忆这片海,却不是视觉的，而是一种不可名状的气味。沿路，海岸上的多肉植物带肆意铺展，粉色和黄色的花点缀在大片大片深沉的绿色里，被雨一浇，像儿时夏天洗完澡后房间里的肥皂香气从泥土深处醒来，浮动在空气里挥之不去。晴天的时候，这股熟悉的比花香更厚一些的芬芳是从日落后渐渐开始弥漫，仿佛花草们在强盛的光合作用过后的深深呼吸。

五月末的那个下午，我们沿着悬崖的山路散步。在路尽头帐篷前那部风尘仆仆的自行车前停下。然后，遇见一位仿佛从大自然深处来的男人。他赤裸上身，依稀闻见身体散发的海草气息。我们聊起天来。“我昨晚就睡在这儿，帐篷里，什么也看不见，但是夜里却可以那么清晰地听到海的深处的潮汐起伏。就像收音机的频率。有规则，又很安静。”他湿漉漉的脸庞神采飞扬。我猜，他也一定在月亮不耀眼的昨天夜里仰起头，与漫天繁星有过紧紧的相处。他像文艺复兴雕塑一样的精壮赤裸的身体线条里，一定蕴藏着很多其他的像动物一样的超能力。

“我不喜欢穿衣服呢！人本来就是自然里来的，就算冬天，运动就可以让身体暖和起来。譬如这两天住在这儿，我随时可以游泳。”他真的不怕冷，雨来了，就拥抱雨。而他的身体也已经是密密匝匝的，好像裹着自己生产的皮草，胸膛上，挂着两块从海洋和礁石上采来的美丽贝壳。

漫游者 （许琦/图）

自行车驮着他的一家一当。我指了指那个可爱的坐垫。“这来自我爸爸妈妈养的羊，可有用了。尤其在夏天，太阳直射后，我的坐垫从来不会发烫。”我们愉快地聊了很久。他告诉我们，除了做过建筑之外，还是一个音乐者。“那你弹奏什么乐器呢？”

他走到自行车前，取下那一根长长的木管，搬到嘴边。很低沉的音乐，随着他很用力的身体翕张，慢慢散开来，余音与海潮声混响在一起。

遇见浪迹天涯的人后，我也更多地看到了各种人生的可能性。一直很喜欢和他们聊天，听载着一身的故事里道来一点点吉光片羽。他们告别了繁华，只为回到原来的自然里，和世界长在一起。

怒海 （许琦/图）

初到葡萄牙时，我在里斯本的海鲜店第一次遇见这种长相奇怪甚至有些恐怖的贝类——鹅颈藤壶（当地语：percebe，在我国被称为“鬼爪螺”），那动辄六七十欧一公斤的小怪物，好像盘子里聚集着一堆锋利的爪子。仔细看，尖利的“指缝”里渗着鲜红色仿佛血的印记。可以食用的部分，是藏在最柔软的那一条防雨帆布质感的长约两三公分得“颈项”里。手指一拧，鲜咸的海水总是会溅得一脸，吐露出一团晶莹弹滑的肉体。味道呢？像吃了一口性感的大海。

“鬼爪螺”鹅颈藤壶 （许琦/图）

鹅颈藤壶可以食用的“颈项” （许琦/图）

即便在盛产海鲜的国度，鹅颈藤壶依然是盘中的珍馐。细探后，比什普（Vila do Bispo）有着葡萄牙最好的出品。来自馋虫和好奇心的驱使，我们特意去探访这片欧洲大陆最西南角的海边小镇。

是名副其实的小镇啊！窄窄的小巷贯穿在高高低低的白色房子里，中心区域不出二十分钟就能走完。在谷歌地图上发现一家高评分的小餐厅Ribeira do Poço，后来便成了我们每个月开车两个小时专程前来这里的理由。

开业二十余年的这间餐厅以新鲜的海产品和炉火纯青的当地烹饪方式收获来自远方的食客，在小镇更是无人不知。门口的冰箱陈列着当日供应的海鲜，黑带鱼、生蚝、我最喜欢的宝石般的帽贝、各种蛤蜊，当然还有每次必点的、被当地人称为“来自地狱鬼脚”的鹅颈藤壶。即便在原产地，这种珍贵的海鲜都要卖到45欧元/每公斤。究其缘由，当然是因为其需要翻越峭壁、搏击海浪的捕获方式。如今，小镇里也仅有十来人能胜任这项最具风险的近海捕捞工作。

宝石般的帽贝 （许琦/图）

作为当地稀少的中国顾客，几次到访后我们已经与热情的餐厅员工们相熟了。那位老侍应打电话找来了邻居藤壶猎人保罗·巴拉塔（Paulo Barata）与我们见面。从十五岁开始跟随父亲下海捕捞开始，巴拉塔与大海相伴的职业生涯已经经过了三十余载。生猛的海浪雕塑出他像岩石一样宽厚坚硬的背脊和胆魄。喝着我们敬他的那杯波特酒，一笑起来，他黝黑的脸庞上眼眸闪闪发光。巴拉塔告诉我，这种甲壳纲动物生长在悬崖之下八十米的海礁上，猎人们徒手攀爬抵达捕捞区域后，需要随时躲避浪潮的凶狠袭击，从厚重的礁石上凿下这一排排尖利的“鬼脚”。藤壶是不分季节的海产品，除了风浪特别大的日子，他几乎每天工作。巴拉塔和我分享清晨工作时偶尔摄录的视频，时而巨浪滔天，时而雨后彩虹，像一幕幕壮美而危机四伏的史诗大剧，他显然深深爱着这片险恶的自然，“会和爸爸一样从事这份工作直到干不动为止。”他说着，和海的亲密与角斗，是他日常生活不可少的时光。

就在比什普镇中心十公里开外萨格里什（Sagres）小村的圣文森角（Cabo de São Vicente），立着欧洲大陆的最西南的灯塔。比起知名的罗卡角，这个孤悬在海面之上、让人再也不能往前只能回头的峡角更为极端，地图上的注解是：Sagres, the end of the world（萨格里什，世界尽头）。

自古以来，这里是船只从大西洋进出地中海的要道，欧洲海岸公路E9也在此划上句号。抵达终点的沿途，还有一个名为“到达美洲大陆前最后一根香肠”的小摊，标题还是德语。是的，如果地球是平的，视线越过面前的这片大洋，就是美国了。

香肠店 （许琦/图）

悬崖呈九十度直冲而下，从山道往下走到海滩的路上，迎面而来都是抱着浪板一身北大西洋气味的人。晴朗的四月天，辽阔海面风潮壮阔，让这里成了冲浪者的天堂。他们独自走进越来越深的蓝色里，一遍遍站到山峰一样涌起的风浪上，又因身体扭转不过大自然的猛力，被翻腾上来的厚重的白浪一遍遍吞噬，却乐此不疲，只为在某一个短暂的时刻享受身体、浪板和浪潮融为一体的一次“飞行”。

七月末的黄昏，光线暧昧而温暖，云层彼此追逐，巨浪坠毁在悬崖之下。海水沉沉的，静默时像铅，被撩拨时成了汞，海面的褶皱一点点散开，那是看不见的风留下的看得见的影子。太阳就在瞬息万变的天光里一点点沉下，变得巨大，又在倏忽之间掉进海洋。人们不约而同地鼓掌，为了这一场精彩的海天演出欢呼。一旁的英国人告诉我，这里是古希腊和古罗马人认为的神奇之地，落日比世界任何地方的都要大。太阳在此沉入海洋，就意味着落入了世界的尽头。

开房车跨洲旅行的川渝大叔 （许琦/图）

二零二零年二月，非比寻常的春天到来之前，欧洲还是一片祥和气氛。远道而来的人们和这里的猫咪一起，赖在这个世界尽头的坐标上享受北大西洋海岸线冬末的阳光与暖风。

离开途中，圣文森灯塔边的空地上那台挂着“川A”车牌的大房车着实让人有些意外。在一堆欧盟车牌旅行车群里，它大得像一幢白房子，背后加装了铝合金食物储存柜。能在天涯海角遇见这里稀有的中国人让我们有些意外。我好奇地问他们怎么一路把车开到了这里。“大半年了，其实公路旅行签证不怎么严格，我们还开着这家伙去了趟摩洛哥。在非洲待了二十天，慢悠悠地，不赶时间。然后回到欧洲，从西班牙再到葡萄牙。”一车四五个川渝的大叔阿姨，英文基本不会讲，就凭着导航一路勇敢地闯荡到了世界尽头。吃不惯洋人的食物，不怕，油盐酱醋干辣椒足够就好，生火起锅炒饭烧菜炖汤就好。纵然山高水长，每天能有香辣热菜，中国人走到哪儿也能安生。

天涯海角孤绝又温暖的旅人们 （许琦/图）

圣文森角的悬崖上每每都会停着几部来自邻国的房车，在月亮升起的时刻，天和海会连成一脉深情的蓝幕，他们流动的白色小家成为视野里如烛火的存在，孤绝又温暖。这种长途跋涉随遇而安的旅行是许多欧洲人晚年里的一场诗意仪式。在车上歇脚的时候，他们常常对坐窗口喝着咖啡，面容恬淡，也不聊天，只是看着不远的海洋与天空。房车里的世界简朴又一应俱全，小搁台上的玻璃瓶里插着新鲜的野花，小小的旧音箱唱着约翰·丹佛的老民谣，车身绑着两部脚踏车方便另一种远足。日出日落的天空投射在窗玻璃上，成为不断变幻的车身涂装。

对于旅人，日出日落是一场诗意的仪式。 （许琦/图）

这些饱经风霜依然闪烁着天真光芒的天涯浪人们，是世界尽头最美的一道风景。

许琦