一、米其林轮胎与米其林餐厅的关系
前不久，一个韩国人将米其林公司告上了法庭，原因并非是他的轮胎出了质量问题，而是因为他所经营的餐厅被米其林列为了推荐名单......
这就很奇怪了，因为很多餐厅通常都以被米其林推荐为荣，高兴还来不及呢！为什么作为餐厅主厨的他会这么生气，甚至还要将米其林告上法庭呢？为了让大家更能理解那位韩国大厨，我们不妨先来简单了解一下这个橡胶轮胎厂究竟和餐厅是如何联系起来的！
《米其林指南》（Michelin Guide）诞生于1900年的巴黎世博会期间，当时米其林轮胎公司的创办人--米其林兄弟非常看好刚刚兴起的自驾游活动，于是他们搜集地图、加油站、旅馆、汽车维修厂等讯息，汇编实用且便于携带的手册，并免费发放给来店换轮胎的顾客，作为他们销售轮胎的附加服务。令人意外的是，他们的手册非常受欢迎，一度成为人们自驾游的标配。
直到1920年，米其林兄弟无意间发现维修厂工人居然把他们的手册拿来垫桌脚，他们开始意识到免费提供的手册不会被人重视。于是他们决定从免费提供，改为正式出版。于是，《米其林指南》正式诞生了。《指南》分为绿色的旅游指南，和红色的餐厅酒店指南。其中，我们最为熟悉的米其林餐厅也被用“★”划分了等级。
★
1颗星：值得停车一尝的好餐厅(这样的叙述当然是因为米其林是做轮胎的)。
★★
2颗星：一流的厨艺，提供极佳的食物和美酒搭配，值得绕道前往，但花费不低。
★★★
3颗星：完美而登峰造极的厨艺，值得专程前往，可以享用手艺超绝的美食、精选的上佳佐餐酒、零缺点的服务和极雅致。
星级的评判标准是这样的，米其林会派出“美食侦探”在餐厅不知情的情况下，定期以普通顾客身份去消费。他们品尝的菜肴和其他顾客是完全一样的，便于公证地评判餐厅的菜肴和服务品质。但正是由于米其林所谓的“公平公正”引得了这名韩国大厨Eo Yun-gwon的不满。
“你必须一刻也不能放松，等待一个不知道什么时候会来的测试，厨师们浪费时间和金钱去追寻米其林的评星，却不知道他们依据什么来评。”
“首尔有很多餐厅和米其林评出的星级餐厅水平相近甚至更高，但他们却可笑地认为只有那170家米其林餐厅能代表首尔。”
据得知，Eo Yun-gwon这家开在首尔江南区（没错就是PSY鸟叔唱的那个富人区）名为Ristorante Eo的意大利餐厅，早在2017年和2018年就连续被米其林评为一星餐厅。而从那时起，这位主厨就每年都给米其林发邮件要求删除自己餐厅的推荐。
但直到今年，这家店再次被米其林推荐……作为餐厅的大厨兼老板，Eo Yun-gwon就彻底怒了，因为他根本不知道自己的餐厅是根据什么标准被推荐的！这在他眼里是对厨师最大的冒犯，因此他并没有像其他厨师那么痴迷于星级，而是反手把米其林告了。
“我知道被列入《米其林指南》会让生意更好，但选我的时候没有征求过我的同意，也并不尊重我要删除自己的意见，我不需要这种不透明又主观的机构来评级。”
正如他所说，《米其林指南》就好像一本《美食圣经》，全球各地的厨师不管怎么努力，或许终其一生都拿不到那颗星。究竟是从什么时候开始，人们开始对米其林的评级充满了迷信色彩，我们或许不得而知，但正如这名韩国主厨一样，或许很多人也不能理解，为什么一家卖轮胎的公司能在餐饮界有如此之高的话语权。
目前，Eo Yun-gwon指控米其林违反了韩国一项关于“公众侮辱”的法律，罪名一旦成立，米其林需要支付50万至300万韩元（3000至18000人民币）的赔偿。赔偿虽然不多，但根据法律条文，他必须向法庭提供米其林侮辱他的证据。可米其林这边并没有什么侮辱行为，而是一直都在说他餐厅的食物非常好吃......这也让主厨的控诉被一次次驳回。
首尔中央地区检察厅给Eo Yun-gwon的收据
此后，Eo Yun-gwon还在自己的Facebook上发布了：“为了保护我们行业的完整性，免受各种垃圾评论家的攻击，我要把反对米其林的运动坚持下去。”看来他真是要跟米其林“刚”到底了。
而这回我之所以聊到米其林餐厅，并不是突发奇想，毕竟我作为一名汽车小编，对米其林的关注更多还停留在轮胎上。但作为一个土生土长且并无优越感的北京人，前不久我也被米其林发布的《北京餐厅推荐榜单》给整烦了。话不多说，我先来看看榜单里都有啥。
三星新荣记（新源南路）
三星餐厅只有1家，是位于新源南路的三星新荣记。
二星餐厅屋里厢、京兆尹
二星餐厅有2家：分别是上海菜馆屋里厢和开在雍和宫的素食餐厅京兆尹。
一星餐厅有20家：采逸轩（北京四季酒店）、萃华楼、大董（工体东路）、大董（东四十条）、厉家菜（西城）、富春居、淮扬府、IL Ristorante-Niko Romito、湘爱（工体东路）、京雅堂、老吉堂、利苑（金宝大厦）、Mio、拾久、家全七福、晟永兴（朝阳）、北京厨房、The Georg、新荣记（建国门外大街店）、新荣记（金融大街）。
该榜单一出，北京人民瞬间炸了。炸的原因并非是榜单中的餐厅不好，而是因为榜单里就没什么地道的北京菜。以我个人为例，除了京兆尹和大董以外，我作为一个北京人一个都没吃过。而且我对这两家餐厅的印象也仅仅停留在“环境挺好”的Level上，并没有觉得有多好吃，也并不能体现出“北京菜”的特色。
此后，还有人给出了这样的说法--“北京米其林指南并不代表这些选出来的餐厅就一定符合北京人口味或者中国人口味，它需要面向全球所有的食客。”
既然如此我就想问问了，要是我去意大利旅游，提前好几个月预约了米其林推荐餐厅，满心欢喜等了几个月，飞了十几个小时，结果落地到了一看是中国菜，做了个宫保鸡丁还没我妈炒的地道，那我这不是闲的没得干吗？
此外，网络上还有声音表示“你要是想吃地道的，可以用某某点评啊！”看完我都气笑了，那些app上商家的充值行为那么严重，反正我每次去点评推荐排名第一的餐厅基本就没有一个好吃的，人还巨多，相比之下还是朋友推荐的地方要更靠谱一些。
其实米其林的评星方式一直都饱受质疑，法国出身的米其林用一条自信的法国菜舌头品遍了全球，却闭口不说评星的规则。这也让意大利、西班牙、北欧的厨师们对它感到反感。此前还有知乎上的网友通过对比发现：2018年罗马的三星意大利菜餐厅和香港地区的一样多，而巴黎的三星中餐馆竟然比上海的还多。
借此不难看出，米其林也许是觉得香港的意大利菜比罗马的好吃，巴黎的中餐却比上海的还好吃……我真是一脸的黑人问号……
美食家蔡澜对米其林的表态
而且更令人不愉悦的是，很多餐厅登上米其林榜单后还会被房东加租金。像是香港的餐厅要是上了《米其林指南》，房东就会至少加三成的租金，我随便搜了点资料给大家看看。
2012年6月，位于西洋菜街南之“好旺角面家”总店，被房东加五成租金后被迫结业，只余下同区两家分店。
2012年12月，“添好运点心专门店”因加租，被迫由街铺迁入商场。
2014年8月，“阿鸿小吃”，原本评级一星，获评级后遭房东加租六成结业。
2015年12月，米其林推荐的23间香港街头小吃中的荃湾川龙街祥兴记上海生煎包，贴出“再见”告示，指因业主加租，被逼搬迁。
除此之外，不少厨师还因为米其林的存在倍感压力。像是法国传奇厨师Loiseau，在向银行借了数十亿美元来扩大餐厅后，只因有传言说他可能会失去三星的评级就害怕到自杀了，而在他自杀四天后的米其林指南中，他的餐厅仍保持着三星级。想想一位名厨为了一个轮胎品牌而死，这的确令人笑不出来。
黯然销魂饭--周星驰《食神》
曾有人说，米其林成功让大家开始纠结于继诺贝尔和奥斯卡之后的第三个外国头衔。但毕竟“美味、好吃”这种极为主观的评价只能取决于正在吃饭的那个人。举个最简单的例子：米其林品鉴师要是不爱吃大葱，那你的葱爆羊肉不论多正宗也成不了米其林榜单推荐菜。就像福建人爱吃烤老鼠、广东人爱吃福建人一样，而你哪个都不敢吃，自然就无法点评出老鼠肉和福建人哪个更好吃了。（仅以玩笑举个例子）
因此，你也不能用个人的口味来评价全世界的美食，就像米其林用法国舌头品出的中国美食，这或许就对中国人来说就没什么参考价值。
想到这，我突然觉得文章开头这位韩国主厨的行为并非不妥。因此，我想对米其林说，既然要做美食指南，不如就整点地方特色、只能在当地吃到的美食；既然要评级，就把评级准则给列出来，您一张嘴说啥是啥那还谈什么参考和权威性？
二、淮安和扬州，哪个才是淮扬菜的发源地？
淮安，是国家 历史 文化名城，是中国淮扬菜之乡（中国烹饪协会授予）、中国食品名城（中国食品工业协会授予）。
淮安的烹饪 历史 ，最早可上溯至六、七千年前。淮安“青莲岗文化遗址”出土的众多用于饮食的陶器如钵、鼎、杯等文物，以及《尚书·禹贡》“淮夷滨珠暨鱼”的记载，都表明远古时期淮安人的饮食已经达到了较高水准。西汉辞赋大家枚乘在其代表作《七发》中盛赞淮安的食馔为“天下之至美”。 隋唐时期，淮菜已驰誉神州，为中国古典四大菜系之一。 北宋，中国商税超过十万贯的只有杭州、汴京、楚州（淮安）三地，淮安城“绕淮邑屋绵千区，画檐绮栋吹笙竽”，强大的物质基础保障了淮菜的持续发展。 从明初至清中叶，漕运总督、江南河道总督两位朝廷大员和淮北盐政分司长期驻节淮安，使淮安成为大运河沿线江淮地区的经济、政治中心，为“壮丽东南第一州”。这一特殊地位的确立，推动了淮厨技艺的不断创新和饮食业的日益繁荣。明万历年间《淮安府志》记载：“淮安饮食华侈”。清康熙年间《淮安府志》则记载：“涉江以北，宴会珍错之盛，淮安为最。”《清稗类钞·饮食类》记载：天下五大名筵，淮安独居其二。一为全鳝席……一为全羊席……”。据台湾清史专家高阳及中烹协理论专家高成鸢、名厨李耀云等先后考证，满汉全席最初即诞生于淮安的清宴园。康熙、乾隆皇帝南巡淮安时，对淮菜赞赏有加，其中淮厨专为乾隆而备的“平桥豆腐”，因乾隆的御口称赞而名闻遐迩；淮安蟹黄汤包被道光皇帝夸奖后成为贡品。大文豪朱自清先生在他的散文《话说扬州的吃》中写到：“北平淮扬馆子出卖的汤包，诚哉是好，在扬州却少见；那实在是淮阴（今淮安）的名产，扬州不该掠美。”
经过 历史 长河的积淀，淮安产生了田树民、郭炳灿、张文显、孙宝仁、屠兆福、朱殿荣、田德俊、吴明千、杜金华等技艺精湛的淮扬菜大师，以及王素华、吴志华、相进军、冯祥文、毛玉平、蔡俊明、杨发明、李永林、李玉成、蔡国兵等中国烹饪大师；创成了以软兜长鱼、平桥豆腐、开洋蒲菜、白袍虾仁以及全羊席、全鳝席、煨脐门、狮子头、大烧马鞍桥、生炒蝴蝶片、清蒸淮白鱼、梨汁淮山、淮山鸭羹、钦工肉圆、 涟水鸡糕、高沟捆蹄、淮安蟹黄汤包、淮安茶馓、朱桥甲鱼羹、码头汤羊肉、蒋坝酸汤鱼圆等为代表的淮菜系；推出了何家楼、清溪馆、宴乐楼、裕乐楼、文楼、玉壶春、新半斋、老半斋、震丰园、宴花楼、淮园、石园兴、胜利饭店、明轩酒楼、醉笑天、翠和园、裕丰园、金蝶苑、新淮大酒店、淮安迎宾馆、淮扬菜品鉴堂、淮扬菜文化博物馆等淮扬菜名店；形成了以河湖生鲜为主料、以本味本色为上乘、以调合众口为追求，刀工精细、风格雅丽、清新味本、鲜活平和以及在烹饪上善用火候、讲究火功的淮菜风格。
明、清以后，淮菜和扬菜开始互相渗透、逐渐融合，形成了统一的淮扬菜系。期间，经过众多活动于淮、扬、镇一带富甲一方的盐商们的推动，淮扬菜得到了进一步发展。淮扬菜中，“淮”即淮菜，以淮安为代表的淮河流域部分地区菜系；“扬”即扬菜，以扬州为代表的长江流域部分地区菜系。清著名 美食 家杨度在其《都门饮食琐记》载曰：淮扬菜种类甚多，北自清江浦，南至扬、镇。现存资料表明，这是最早见诸于文字的淮扬菜之名。
1949年9月21日—30日，中国人民政治协商会议第一届全国委员会在北京召开，选举毛泽东为国家主席、周恩来为政务院总理。大会闭幕当晚，毛主席、周总理在中南海勤政殿举行招待晚宴，共6桌，由专程进京的淮阴（今淮安）胜利饭店大师张文显、孙宝仁主厨，为“开国前第一宴”。10月1日，中华人民共和国举行开国大典，当晚，北京饭店承办了新中国的第一次国宴，共60桌662人。鉴于贵宾来自五湖四海、口味差异大，便决定采用口味适中的淮扬菜作为共和国的“开国第一宴”，由9名淮扬菜大厨烹制，其中，出生于淮厨世家、时年36岁的淮扬菜大师朱殿荣为总厨师长，副主厨王杜堃以及厨师李福连、杨启荣、王斌、李世忠、杨启富、景德旺、面点师孙九富等其他8名厨师也大多是淮安人。
现在，淮安每年都安排专项资金，不断加强淮扬菜的挖掘研究、传承保护和开发创新。成立了振兴淮扬菜文化产业工作委员会、淮扬菜 历史 文化研究会、淮安淮扬菜协会；制定了《淮扬菜通用规范》、《淮扬菜原材料生产技术标准和技术操作规范》；连续多年举办中国淮扬菜 美食 文化节，现在又专门兴建淮安国际食品博览中心举办中国（淮安）国际食品博览会；江苏食品职业技术学院（建在淮安）设置烹饪专业，深入开展淮扬菜的研究开发；淮安市还组建淮扬菜集团，建立全国第一家淮扬菜 历史 文化博物馆；开发推广了洪泽湖活鱼锅贴、盱眙龙虾、金湖河鲜宴等新品淮扬菜，使淮扬菜在新的 历史 时期持续向前发扬光大！2016年1月，以“淮安全鳝席”为代表的近200道“淮帮菜”传统烹饪技艺，入选江苏省非物质文化遗产名录，淮安也是全国设区市中申报饮食类传统技艺非物质文化遗产最多的城市。2019年5月11上午，在第二届中国（淮安）国际食品博览会组委会组织的“淮扬菜名店”评选结果发布会上，15家餐饮企业获评“淮扬菜 美食 名店”、26家餐饮企业获评“淮扬菜特色名店”荣誉称号。
目前所指的淮扬菜是江苏及周边菜系的统称。对于淮扬菜到底发源于淮安还是扬州？两个地方的人争论了多年，互不相让。其实淮安菜和扬州菜属于差距很大的两个淮扬菜的分支、派系， 历史 渊源并不相同。
客观的说，目前扬州菜在国内的影响要大于淮安菜，在很多场合甚至被外行人士认为就是淮扬菜，因为扬州的经济比淮安好，在各大协会、酒店的名厨比淮安的多，这是客观事实。但是扬州菜，或者叫维扬菜，其本质是清代兴起的扬州官府菜，主要来源于清代在扬州做生意的大商人、盐商等，这批人大部分来源于安徽，所以可以在扬州菜中看到徽菜的影子。由于是当时国内顶级富豪家厨的菜，所以做工精细、口味清淡是扬州菜的特点，比较适合吃腻了大鱼大肉的三高人群。但是真正唐宋时期国际大都市的那个扬州，并非现在扬州城，清朝以前的扬州城早已毁于多次战乱，清代以前的扬州菜，也随着因战火逃难迁徙的百姓退居江南，包括从镇江到浙北一带。
与之相反，淮安菜是典型的民间菜！淮安城古代的繁华缘由与扬州不同，扬州是古代的国际化大都市、港口城市，而淮安是古代最大的高速公路（大运河）上全国最大的收费站，漕运总督府所在地，承担着大半的国库税收！淮安菜现存的名菜，全部来源于淮安的各个村镇，好多菜名前都冠以乡镇的名字！比如，钦工肉圆、平桥豆腐、朱桥甲鱼等等，这里的钦工、平桥、朱桥，都是淮安远离城市的乡村的名字！！！淮安菜虽然很有名，但却是地地道道的乡村土菜发源而来，来源于苏北平原农民厨师的代代相传。淮安菜的特点是原料取自乡村鲜活农产品，菜肴精细程度逊于扬州菜，但胜在口味浓郁，以味道取胜，不像扬州菜那么清淡。这也是农家菜的特点决定的。
两个用豆腐制作的扬州和淮安的代表菜可以很好的展示二者的不同特点，理念差异！扬州菜的“文思豆腐”和淮安菜“平桥豆腐”。大家可以上网搜索两个菜的图片和介绍。文思豆腐刀工惊艳但是吃起来淡而无味，主要用作一种表演项目。平桥豆腐配料工艺很讲究，香气四溢、味道出众，但是看起来像一碗浆糊，卖相远不如文思豆腐。
总结一下，淮安菜、扬州菜分别代表了淮扬菜的两个主流派系，合起来成为淮扬菜，分开只能叫扬州地方菜（扬州人称之为维扬菜）和淮安地方菜！！！！仅仅只有官府菜的淮扬菜和仅仅只有农家菜的淮扬菜都是不完整的。从 历史 来说，扬州菜代表了昔日徽州盐商在扬州的奢华生活，淮安菜代表了苏中平原农民的民间智慧，手艺传承。未来两地应该抛弃无谓的正统之争，精诚合作，把淮扬菜发扬光大！！
谢谢各位理性发言辩论，请不要使用攻击性语言
观点不同可以自由表达，我完全可以接受，但是请注意语言文明，好好讲话说理才是正道。
首先，先阐述几个常识。
1 淮扬菜在扬州又叫维扬菜。
2 扬州（广陵），自古以来，无论古邗国时期，或汉代广陵国，或是唐宋元明清等诸朝代，都是所在江淮地区的绝对核心。
3 扬州（广陵）最繁盛时期，在唐代。江淮地区在唐代称为淮南道。
4 自古以来，扬州（广陵）和南京（金陵）作为紧邻的名城，一直存在激烈的竞争。
5 古九州的扬州与今日扬州无关。扬州之名固于广陵，始于隋唐。
这要感谢杨广和扬州的一段缘分。
江淮之间，这块富饶的地方自唐代起称淮南道，有淮南左道和右道之分。
广陵 一直是治所所在。
从隋唐起，广陵改名为扬州。
时人借用淮海维扬州这一名句来形容扬州的繁盛。
另外扬州的古称，除了广陵，还有邗，江都，竹西，芜城等。
故扬州还有淮左名都，竹西佳处的美称。
又因为淮海惟扬州这一名句为世人所熟知，
所以这个地区的代表性菜肴叫做淮扬菜，
此处淮指淮南道这一省级区划单位，
扬指扬州，
淮扬菜又被称为维（惟）扬菜。
维扬菜也是对淮海维扬州的另一种表达，表现出扬州的繁盛。
分割线............................
解放后，江苏省政府定在南京，因为南京的关系一直压制扬州。
同时为了拍某一位周先生的马屁，故意牵强附会，把淮扬菜的故意指为淮安。
对于淮安在淮扬菜系中的地位
有一点我是承认的 漕运衙门在淮安
淮安在明清是相当繁华 对淮扬菜系传播发展
是起了很大作用的 但是请恕我直言
淮安地区在古代的确也被称为淮阴，但是那时候是在隋唐以前
那时候扬州还被称为广陵（隋唐后广陵称为扬州）
请问淮扬菜这一称谓来自何处
到了唐代
广陵改名了扬州
可是淮安地区在唐代分属楚州泗洲，名字已经与淮无关。
请问淮扬菜中的淮到底是淮南道还是淮安呢？
淮安地区到了明清
才又再次称为淮安府，
我承认明清时期淮安的漕运衙门和扬州的盐运使司和盐商
由于财力人力资源的汇集
促进了江淮地区的 美食 融合发展
这个时期淮安和扬州对淮扬菜系传播发展
都起了作用。
但是要是论起菜系发源地
并不能看有没有衙门
还是要看菜系本身的菜品。
解放后，因为国宴的关系
江苏省政府牵头组织了淮扬菜系菜谱整理工作。
所整理出的所谓淮扬菜谱绝大部分都是来自扬州地区。
世人皆知的淮扬菜系中最有名的经典菜式有
狮子头 大煮干丝 烫干丝 扒烧三头 马鞍桥 扒蹄 三套鸭 文思豆腐 清炒虾仁 等等
其外从白案来看，还有淮扬早茶名点。
它们的菜谱和做法 其菜谱和渊源都是来自扬州。
准确的说这些菜的 历史 典故和做法
都是请教当时的扬州富春，菜根香，冶春等名店和大厨。
只有两道淮扬名菜来自其他城市，
分别是 来自淮安的 软兜（长鱼）和 来自镇江的 肴肉
这些都是有书记载并且有据可查的。
因为这个原因扬州人在外会说淮扬菜，
但是在扬州本地只会说维扬菜，以表达自己的态度。
淮扬菜发源于淮安，后来扬州的盐商从淮安把淮菜带到扬州，结合地方形成了扬菜。后人不知所以，合称淮扬菜，实际上应当称淮菜！现在的淮扬菜，以淮为主，以扬为辅。淮在前，扬在后。
这个问题很简单弄明白，各自查查地方志就清楚了。扬州古称淮扬府的时候淮安叫什么？扬州自元以后就是淮南东路的治所所在地，是淮河以南的政治经济文化中心。另外两淮盐场主要指盐城、东台一带吧？跟你的北部沾点边。另外谈盐业中心，非扬州莫属，北上的盐经过你淮安课税倒是真的，那也就相当于如今的高速公路收费站吧？扬州因淮扬菜发源地被联合国科教文组织评为世界 美食 之都时有你淮安什么事？老淮安地区因为跟宝应互为属地，受淮扬菜影响比较大，你们北部地区受北方饮食习惯影响更多，跟淮扬菜根本不搭嘎。请你搞清楚了，淮河沿岸十几座城市，从淮南到淮北，从淮东到淮西哪个当不得一个“淮”字？ 历史 上谈名气的话，淮河沿岸一是凤阳，因为朱元璋自称淮右布衣，二是扬州，唐朝以后就被诗人称做淮左名都。一个菜系的形成要有深厚的 历史 人文背景，这一点也就扬州能担当。
二零一九年十月三十一日，联合国教科文组织官博发布消息，扬州获评“世界 美食 之都”。
从此，扬州 美食 有了官方认证——扬州的，世界的！
舌尖上的中国，味蕾中的扬州
祝贺古城扬州，多了一个世界级标签
扬州是一座有着7000年文明史和2500年建城史的 历史 文化名城。 公元8世纪的中国唐代，和平的使者，高僧鉴真从扬州把豆腐制作技术、酱菜腌制技术和制糖法传播至日本，深刻影响了东亚的饮食地图。
1949年10月1日，新中国“开国第一宴”，李魁南等10位扬州名厨齐聚北京饭店，置办扬州风味，从此扬州菜成为国宴的主要菜品，中国 美食 的代表。目前，扬州一共有52项饮食类非物质文化遗产项目和61名中国烹饪大师。扬州始终致力于扩大 美食 创意国际合作，促进不同国家、不同文化之间的交流。愿扬州 美食 进一步走向全世界，为人类的饮食文化作出更大的贡献！
扬州著名的大菜有八宝葫芦、扒烧猪头、彩蝶飞舞、扬州五亭桥、琵琶对虾、菊花海螺等。红楼宴、三头宴、全藕宴是扬州菜肴的三颗明珠。
红楼宴是《红楼梦》书中所写菜肴的创新。作者曹雪芹曾在扬州久留过，他的祖父曹寅到扬州接驾康熙皇帝时也曾设宴招待六司百宫。著名的红学家冯其庸说：“红楼菜实在是扬州菜的体系”。
三头宴是将扬州的三道传统名菜：拆烩鲢鱼头、清炖狮子头、扒烧整猪头发展而成的宴席。狮子头肥嫩不腻；鲢鱼头口味香醇；整猪头香溢四座，均具有浓郁的乡土风味。
全藕宴是历来被称为“荷藕之乡”的宝应根据祖先遗传的制作方法，又创新出50余种藕菜肴，形成的独特筵席。
扬州菜肴除保持原淮扬特色的三头宴、富春包子、烧尾宴外，又创新推出琼花宴、河鲜宴、菊花蟹宴、野味宴、八怪宴、行宫宴、乾隆御宴、全素宴、火锅系列等一系列菜品，其特色菜大煮干丝、将军过桥、醋溜桂鱼、三套鸭等不可不尝
淮扬菜来历：
淮扬菜兴起于唐代，淮字当时并不是淮安的意思，而是淮南道的意思。北起淮安，南至扬泰镇江一带均属淮南道管辖，而扬州是淮南道的首府，故此称淮扬菜。当然随着 历史 的更替，各地特色菜肴的发展，淮安的地方菜肴也有了长足的进步，有了自己的特色，渐渐的也有人认为淮扬菜指的是淮安至扬州一带地方菜系的统称。但是追溯根源及大成者扬州的维扬菜在淮扬菜系中还是占了很大一部分比重的。
别说那么多，说那么多也没有用，现在是以淮安为主，国家省里都在大力宣传淮安为主
看到了狭隘和蠢笨。淮扬菜如何而来，真如你们考证的那样？淮安的说是淮安的，扬州的说是扬州的，有意思吗？这样的排他就可以确定自己是地位？其实严格来说淮扬菜应该说是运河菜，邗沟段北起淮安南至扬州，漕运盐政发达。南来北往带来的繁荣，才发展出这一地区的饮食。最特么的讨厌拿我的菜是什么什么时代起源的，特么的，现在的菜有几个在那么遥远的朝代能做出来，原料都找不到吧。大家合力把淮扬菜发扬光大向全国世界推出去多好，现在这样不死不活的，鼠目寸光。
淮扬菜应该是淮安和扬州一带的菜肴统称。主要是源于淮安大运河边的盐业发展，清政府在淮安设立了 漕运总督府，厨子们为了满足官老爷们的口胃，发展做出了好多精美的菜品。扬州应该贸易，所以富商也很多，平时宴请宾客也很多，厨子们也为此创新了很多菜品，经过多年的发展，所以才有了现在的淮扬菜的发展。
淮有淮的味道，扬有扬的特点，二者缺一不可。
三、淮安十大名厨、十大名菜、名点、名小吃知多少
淮安“十大名小吃”（10道） 淮饺，淮安阳春面，萝卜丝油端，酸辣汤，码头羊肉汤，清江牛肉汤，淮安豆腐脑，老卤香干，淮安薄脆，童儿糕。 十大名厨： 王素华：男，1945年出生，从业四十余年，淮安首位中国烹饪大师，江苏烹饪名誉大师，精通淮扬菜烹调特点，技术全面，尤以刀工娴熟，切出的土豆丝细可穿针，拿手菜肴“一鸡九吃”、“乌龙桂鱼”、“软兜长鱼”深受业内人士和消费者好评，多次担任国家、省级烹饪比赛评委，徒弟已获中国烹饪大师荣誉称号。 屠兆福：男，1937年出生，从业五十余年，江苏烹饪名誉大师，继承淮扬菜传统特色并不断挖掘和创新，擅长制作“长鱼宴”以及“文楼汤包”等宴席和菜点，带出一大批淮扬菜名师名厨，多次应邀出席部级技术研讨会，多次应邀为中央首长和外宾服务，多次为省内外餐饮企业传授技艺。 田德俊：男，江苏烹饪名誉大师，1940年出生烹饪世家，十五岁随父进入厨师界，广交朋友，吸取各家之长，刻苦钻研厨艺，积极探索创新，1978年调入淮安商技校从事烹饪教学工作，多次带队参加各类烹饪大赛，培养出一大批名师名厨，多次应邀出席烹饪技术研讨，1983年与其父田树民带头制作“长鱼席”并出版发行，成为教学菜谱，深受领导和同行好评。 吴志华：男，1952年出生，中国烹饪大师，江苏烹饪大师，讲师，中式烹调高级工考评员，长期从事烹饪教学工作，多次发表学术论文，培养众多优秀人才，1982年起担任省烹饪书刊编委会编委，多次担任国家、省市各级烹饪技术比赛评委，具有深厚的烹饪理论知识和扎实的实践操作技能。 相进军：男，1956年出生，中国烹饪大师，江苏烹饪大师，扬州大学旅游烹饪学院兼职烹饪副教授，省烹饪书刊编委，全国中职烹饪教材编委，长期从事烹饪教学和研究工作，系统总结了淮安菜的成因和淮安菜的烹饪特点，创制大量新特菜肴，挖掘、整理出快要绝迹的“两淮长鱼席”菜单。 冯祥文：男，1957年出生，中国烹饪大师，江苏烹饪大师，中式烹调高级技师，省烹饪协会副会长，市旅游饭店协会会长，师从于中烹协副会长胡长龄研究江苏菜，致力于挖掘、研究、创新淮扬菜，对淮扬菜有独到见解，在制作长鱼菜、长鱼席等方面有较深造诣，在烹饪理论研究方面有所建树，发表多篇专业论文和名厨传记。 毛玉平：男，1957年出生，中国烹饪大师，江苏烹饪大师，中式烹调高级技师，市商技校校外辅导教师，淮安首枚全国烹饪比赛金牌获得者，省政府特殊贡献高级技师，享受特殊津贴，2004年美食节起先后主理市委、市政府北京、上海、杭州、南京等地美食推介和技艺交流活动，为弘扬淮扬菜美食文化作出贡献，获得有关领导和业内人士高度评价。 蔡俊明：男，1963年出生，中国烹饪大师，淮安市政协委员，江苏省餐饮业商会副会长，淮安市烹饪协会副会长，市级劳动模范，致力于烹饪研究和餐饮业投资发展，继承传统、研究开发、发展创新淮扬菜，创建淮扬菜连锁化、规模化旗舰企业“中华餐饮名店”江苏淮扬府餐饮有限公司，成为江苏省餐饮行业领军人物之一。 杨发明：男，1961年出生，中国烹饪大师，江苏烹饪大师，市烹协常务理事，市级考评组评委，擅长淮扬菜的制作，具有深厚的烹饪理论知识和扎实的实践操作技能，多次发表学术论文，培养众多优秀人才，挖掘研制的创新菜点“香芒金丝鱼”、“红烧小虾”、“翡翠小刀面”被认定为省名菜、点。 李永林：男，1963年出生，中国烹饪大师，江苏烹饪大师，中式烹调技师，擅长淮扬菜的制作，旁通京、鲁、川、粤等菜系的菜点制作，创制了名菜“红酥长鱼”，87年在“二次赶江南”技术比赛中成绩优异，被市委、市政府授予“青工技术操作能手”称号，多次在省市各类大赛中担任评委。
四、国宴主菜为什么会安排成淮扬菜？
淮扬菜作为国宴，与周总理有关。因为总理是淮阴（今淮安）人，对淮扬菜有深入的了解。
我国地大物博，物产丰富，民风各异，口味不同。作为国宴，要充分考虑到南北方的口味差异，在用料、风味、刀功、外形各方面都要有所考虑。虽然我国有汉菜八大菜系，但是要综合考虑，还是淮扬菜更易被大众接受
首先淮扬菜选料严谨、因材施艺；多以江湖河鲜为主料，以顶尖烹艺为支撑，以本味本色为上乘，以妙契众口为追求，比如说太湖白鱼又称太湖银刀，因其肉质洁白细嫩，味道鲜美而闻名天下。杜甫曾写下“白鱼切如玉”的诗句来赞美它。
更重要的是，淮扬菜口味清鲜平和，咸甜浓淡适中，南北皆宜。南北皆宜，这四个字这就奠定了淮扬菜的国宴地位。直到今天，蟹粉狮子头、大煮干丝、水晶肴肉、松鼠桂鱼、淮安软兜（黄鳝）、三套鸭等，仍然被大众所热爱。据说，维扬菜（扬州菜）、苏帮菜（苏州菜）、盐阜菜（盐城菜）、锡帮菜（无锡菜）、金陵菜（南京菜）、徐海菜（徐州、连云港）统称苏菜.中国开国第一宴淮扬菜作为国宴菜，其中“软兜长鱼”和“白袍虾仁”作为新中国第一次国宴热菜，软兜长鱼被称为“开国第一菜”
但菜谱上的的菜如狮子头，东坡牛肉牛排，宫保鸡丁，开水白菜等虽然是淮扬菜和川菜的典型菜但确实是源于鲁菜，所以很多人说宫廷菜是鲁菜也没错，鲁菜之所以是四大菜系之首不是因为吃的人多或者好吃，二是因为其他菜系的烹饪手法基本都是源于鲁菜，随着现在快节奏的生活川菜方便快捷口味重的特点倍受不在家吃饭人群的欢迎，淮扬菜古代是文化人的菜，借鉴鲁菜的刀工，
五、吃的乐趣：淮扬菜
北京最有特色的淮扬菜有三个:淮扬府、冶春、江仙雅居。
淮扬府的停车是最糟糕的，而且安定门外大街很难掉头，平添了很多麻烦。冶春和淮扬府都是驻京办，一个极度低调、一个极度高调。
低调的那个有很多关于国家领导人的传说，高调的那个把证书挂了一面墙，把米其林一星挂在最息眼。
做东的人免不了朝着米其林炫耀一番，主宾宛然一笑，内心说还不如胡同里的小会馆。冶春有股说不上来的官僚，所以只在空了的时候溜达吃个灌汤包。江仙雅居就是一股土豪作风，就算在地下一层也要营造出仪式感。
我的确很羡慕后厨大师们，他们依自己标准做着菜，完全可以不顾世间糟乱。
淮扬菜有股说不上来的距离感，又让人想去接近。所以盘子很大，让人误以为少为精致。在我眼里，最经典的淮扬菜有五个:狮子头、烫干丝、太湖白鱼、响油鳝糊和蟹黄汤包。有时候虽然眼里看的是传统菜，但在考量时，会加一个松鼠鳜鱼、带鱼或是火腿。过分的时候都点一份扬州炒饭，看看料有没有放全。
在淮扬菜馆吃烤鸭是很过分的，但真的有人这么点。饭店为了体现精致，直接包好蒸上，我暗想，还不如直接送到嘴里。少了多少内卷的快乐!更想不通的是，有的餐馆加了一些川菜，怕是顾客觉着太淡没有胃口吧，却太显了商业性。
我对吃不挑，但我很讨厌饭店跟我摆谱。我很欣赏有秩序感的流程:一碗小米粥开胃，或是把狮子头切一半入味，让人挑不出毛病来。我不喜欢咸的口味，觉着一道菜的特别不在于味觉刺激，而在于能不能说出它的特别。
南方有水性，免不了汤汤水水。在江浙，汤汁总是出奇的鲜，我认为完全没有必要。因为身体原因，现在只能吃的很清淡。但在家做的话，我也要留出半天的空闲时间，把鱼肉打成丸，和虫草、青菜一块煮成汤。一遍遍工序过后，看着家人喝也很开心。
这时感觉，舍是一种不自觉，守是一种自觉，至于享受，完全跟自己没有直接关系，而是跟时间揉杂了一起。
